В гости к … староверам

Когда я рассказывал своим друзьям о том, что "был в деревне староверов", все сразу же расспрашивали, не хотели ли меня "топором рубануть", потому что у многих имеется стереотип, что люди это суровые и нелюдимые. Отвечаю всем и сразу: люди это абсолютно доброжелательные, и в ходе экскурсии мы им сами топор сломали – так что рубить было нечем!

Бурятские староверы

Говорят, что еще в 60-х годах прошлого века на сельскохозяйственном рынке Улан-Удэ можно было увидеть людей в традиционных старообрядческих костюмах. Сейчас же такие костюмы, как и бурятские, все чаще встречаются лишь в музеях, да на выступлениях этнических коллективов, поэтому для более тесного знакомства с этой удивительной культурой нужно уехать подальше от города. Например, в село Тарбагатай.

Стоит начать с того, что экскурсия в село Тарбагатай, где проживают потомки семейских старообрядцев – дело вполне организованное и спланированное. Отправление на старинном "Икарусе" с самого Улан-Удэ, а затем по степям мимо деревень да вдоль самой Селенги. По ходу действия сама владелица всего этого экскурсионного маршрута, Любовь Федоровна (сама она тоже из старообрядцев), рассказывает об истории и обычаях своего народа. Путь пролегает через небольшие деревни, в которых также проживает большая доля старообрядцев, и можно без труда определить дом, в котором живут семейские: ярко раскрашенные избы, построенные без фундамента из "кругляка", украшенные окнами с неповторяющимися наличниками и расписными ставнями. Самое удивительное в этом то, что все без исключения дома имеют ухоженный, почти образцовый внешний вид. И таких домов - ярких, аккуратных – было несколько деревень по пути. Складывалось ощущение, что мы едем по музею, но никак не по привычным русским селам.

Зефир для Бухэ-Батора и Протопоп Аввакум

Наш путь лежал через гору поклонения бурятскому духу Бухэ-Батору, и, соответственно, через сам ритуал поклонения и жертвоприношения (в жертву приносили зефир – сразу вспомнился бедный человек-печенька), и последующее поедание настоящих бурятских бууз с настоящей русской водкой.

Спустя час мы сели в автобус. Проехав еще полкилометра, остановились меж двух холмов, на одном из которых стоял огромный крест, а на второй вела выдолбленная в холме лестница, увенчанная информационными табличками. И вот оно, наконец-то: у холмов стояли люди в ярких одеждах, а позади них красовались большой самовар и тарелки с пирожками. Мы вышли из автобуса, а люди в ярких одеждах тут же начали рассказывать о себе и петь народные песни. Среди туристов ходила девушка с караваем, и каждый должен был отведать хлеб-соль (особенно запомнилось, что хлеб был на редкость вкусным, сдобным). Спустя минут десять нас пригласили к самовару, "отведать настоящего староверского самогона, да пирожки с черемухой".

И разумеется, чая. Оказывается, это была всего лишь затравка – сразу после угощения артисты собрались, и, сказав "До встречи у нас в деревне!", уехали вдаль. А нам было предложено посетить гору с крестом и узнать его историю: оказывается, в далекие времена мимо этой местности в ссылку проплывал староверский святой, Протопоп Аввакум. У креста нас ждал настоящий священник местной старообрядческой церкви, который рассказал, как он с помощниками собственноручно воздвигал этот крест во время шторма. Священник, несмотря на свой строгий вид, оказался очень доброжелательным, и всех желающих пригласил посетить храм, который находится в центре самой деревни, и построен в 2003 году на средства сельчан. Это, как я понял, единственный храм в селе: существовавшие до этого были уничтожены советской властью.

Спустившись с одного холма, я решил пойти на противоположный – там, по свидетельствам организаторов, проявился лик Будды. Это зрелище я упустить никак не мог, и поднялся по искусственным ступеням к удивительному сочетанию скальных пород, которые, и верно, напоминают человеческое лицо. Возможно, Будды.

Со времен Екатерины II

Далее наш маршрут лежал прямо в деревню Тарбагатай. "Ну наконец-то!" – подумал я. Эта настоящая русская деревня, все с теми же яркими расписными бревенчатыми избами, немного изуродованная советской индустриализацией – несколько разрушенных массивных бетонно-кирпичных зданий. Улицы были удивительно аккуратными и чистыми, транспорта мы почти не наблюдали.

Нас высадили около одной усадьбы, которую используют специально для демонстрации быта староверов. Говорят, что раньше экскурсии проходили в жилых домах – староверы сами впускали к себе в избу, поили водой из колодца, показывали быт; сейчас же это проходит более организованно. Например, можно наколоть дров (именно во время этого развлечения, один из туристов и сломал колун), поработать на прядильном станке, научиться вязать ковры, но в специально отведенной для этого усадьбе. Женщины в ярких сарафанах и кичках, словно детям, рассказывали нам о технологиях 18 века, и учили всех желающих изготовлению пряжи и ковров.

Вся внутренняя территория усадьбы расписана яркими цветами, а амбар, в котором хранились банные веники и необходимая в хозяйстве домашняя утварь, казалось, был и верно со времен Екатерины II.

Кички, песни… самогон

Обычно завершается сие путешествие пышным обедом из деревенских продуктов в самой усадьбе. Нас же, в связи с большим количеством людей, отвезли в центральное в городе кафе. Здание кафе выполнено совсем не в староверских традициях – двухэтажное здание, обшитое сайдингом, в котором находится и офис одного из мобильных операторов, и сельскохозяйственный магазин. Сказали, что здание построено недавно, и является важным этапом развития деревни. Несмотря на весь урбанизм здания, внутри наблюдались и староверские иконы в красных углах, и люди в национальных костюмах. Стол ломился от настоящих деревенских яств: и пироги, и сало с вареной картошечкой, и квашеная капуста с брусникой… Из напитков – облепиховый морс и настоящий деревенский самогон. Спустя минут двадцать, в зал вышли те самые яркие люди, встречавшие нас у холмов. Оказывается, семейское пение – уникальное в своем роде, и это я осознал самостоятельно, услышав несколько староверских песен. Интересен этот вокальный жанр тем, что каждый участник хора имеет свою партию в этой многоголосой композиции. Пение завораживало так, что никто не мог пошевелиться. А аплодисменты по окончанию немного задержались - потому что все хотели дождаться идеальной тишины, чтобы не прерывать это волшебное действо.

Затем жители деревни подробно рассказали нам об истории своих костюмов: и верно, в их наряде сплелись традиции русского, белорусского, и украинского костюмов. Косоворотки с расписными поясами, шаровары, и исключительно кожаные сапоги у мужчин (вот почему в каждом староверском доме стояла кожемяка). Пышные русские сарафаны, шелковые рубахи, платки, и кичка – у женщин. Кичка – отличительная черта костюмов старообрядцев, их неповторимый атрибут. Нам продемонстрировали всю сложность облачения в традиционный старообрядческий костюм, особенности свадебного ритуала, и, конечно же, любимые всем русским народом частушки. На этом моменте в процесс включились почти все гости застолья – помогли знакомые каждому русскому мотивы в сочетании с ароматным самогоном. Это была заключительная точка нашего пребывания в гостеприимной деревне.

Уезжать из этой деревни очень не хотелось. А когда мы уже сели в старенький "Икарус", все артисты, и Любовь Федоровна, и даже глава Тарбагатинского района - вышли на крыльцо, чтобы проводить нас.